|
Дорогие друзья ! Вашему вниманию предлагяется статья прихожанки Свято Вознесенского прихода Ирины Чайкиной,о паломничестве в Сантьяго. 18 Авг, 2009  Если бы кто-то сказал мне еще год назад, что я пойду пешком с паломниками, я бы просто не поверила. Когда из нашего православного прихода в Бенальмадене заговорили о предстоящем паломничестве в июле, я еще сомневалась, идти мне со всеми или нет. А идти предполагалось к мощам Святого Иакова (по-испански Сантьяго) в Галисии. Галисия это регион на северо-западе Испании. Бенальмадена же находится в Андалузии, на юге страны. Случай из серии «имею возможность, но не имею желания»:). Паломническая поездка все же не веселый турпоход, это нечто более важное. Трудностей в дороге было немало, если сказать по правде. Но я решила: когда еще появится такая возможность? Люди со всего мира мечтают туда попасть, а тут мне не надо ни визы, ничего. Слава Богу, живу уже в Испании сколько времени, язык знаю, не потеряюсь, если что. Конечно, в итоге я немного вышла из предполагаемого бюджета, но в целом, я считаю, поездка вышла очень экономной. За семь дней я истратила 320 евро. Сюда вошли расходы на дорогу туда и обратно, питание и проживание в приютах для паломников. Ну и конечно, сувениры, без них из Сантьяго не уедешь. Место это очень известное. С эпохи раннего средневековья оно является третьей святыней католического мира после Рима и Иерусалима. Считается даже, что настоящий паломник должен в своей жизни пройтись тремя дорогами: римской, иерусалимской и дорогой Сантьяго. Но до того, как я там побывала, я всего этого не знала. Куда мы пойдем, как и зачем, я плохо себе представляла. Просто возникла потребность побывать в святом месте, прикоснуться, так сказать, к вечности. Даже те, кто мало знаком с христианским учением, знают, что у Иисуса Христа было двенадцать апостолов. Так вот, в Сантьяго де Компостела находятся мощи одного из них. Святой Иаков (или Santiago, от исп. – San - Святой, Yago - Иаков) был первым из двенадцати апостолов. Он погиб мученической смертью (был убит мечом). По преданию, его останки были положены в лодку и пущены по волнам Средиземного моря. Чудесным образом эта лодка приплыла в Испанию, где святой проповедовал ранее, и была выброшена на берег в устье реки, там, где появится позже город Сантьяго де Компостела. Некий монах, живший в этой местности, следуя за путеводной звездой, обнаружил ковчег с мощами, которые оставались нетленными. Поэтому и место было названо Компостела (от лат. - Campus Stellae, то есть «место, обозначенное звездой»). Такая вот легенда. Для того, чтобы, чтобы получить свидетельство о пройденном «пути Иакова», паломник должен пройти сто или проехать на велосипеде двести километров. Разрешается путешествовать и на лошади, однако должна сказать, за все шесть дней пешего путешествия я не видела ни одного всадника. В Сантьяго ведут специальные паломнические тропы. Дорога среди лесов, лугов, полей, с заходом в города и деревни. В самом начале пути я отстала было от своей группы, заговорилась по мобильному телефону. Очнулась, когда поняла, что стою на лесной тропе одна, и впереди развилка. Куда идти, направо или налево? В панике набираю номер людей, с которыми мы вместе приехали из Бенальмадены. В это время на тропе появляется группа незнакомых паломников. Человек шесть, все испанцы. Они мне объясняют, что идти надо туда, куда ведет желтая стрелка. Эти обозначения на пути повсюду – на деревьях, камнях, стенах домов и на встречных столбах. Так что, если быть внимательным, заблудиться на паломнической тропе невозможно. А их, этих троп, несколько. Народ в Сантьяго прибывает со всей Европы. Приезжают туда и на машинах. Вообще, кого интересует этот путь, вот ссылка. Там и карты, и условия прохождения этого пути, и разная другая полезная информация по этому путешествию. Тут на всех языках, правда, кроме русского:): www.xacobeo.es Наша группа из пяти человек тоже до Галисии ехала на машине. 1200 км мы преодолели примерно за 12 часов. Там мы встретились с еще одной группой православных паломников. Они прибыли из Португалии. В Португалии, как и в Испании, имеется несколько православных приходов. Вот тут фотография нашей группы, правда, троих человек недостает. Один фотографирует, еще один не попал в кадр, и еще один ребенок куда-то отбежал:) Я там вторая справа, с красным пакетом в руках.  Насчет фотографий, в пути мне почти не пришлось фотографировать. Перед самой поездкой мой фотоаппарат благополучно почил:). Фотографии, сделанные телефоном, по качеству оставляют желать лучшего. Все фотографии, что вы здесь увидите, предоставлены моими спутниками, за что им огромная благодарность. Итак, наши группы встретились, чтобы вместе идти одним путем. Нашим провожатым в этом путешествии был староста православного прихода в городе Порту в Португалии, который по совместительству является моим ЖЖ-френдом:) ypogorel На фотографии он третий слева. Четвертый слева - настоятель прихода Всех Святых в Португалии о. Арсений ortodoxportugal - и чтец нашего православного прихода в Бенальмадене Алексей guadiaro (крайний справа на фотографии) также являются моими ЖЖ-френдами. Первым делом выбрали казначея и летописца. Казначей в дороге нужен, если вы путешествуете группой. Очень удобно, сдали один раз энную сумму, и все, больше не болит голова, как платить без сдачи за обеды и за ночевку:). Казначеем выбрали Ольгу (на фотографии первая слева) . Мне же досталась почетная роль летописца. Получился такой походный дневник. Я смотрю на записи, сделанные по ходу путешествия, и мне вспоминается каждая мелочь, каждая подробность. Здесь я буду излагать их в объемном виде, так интереснее. Из дневника: 6 июля Наша первая остановка после встречи на вокзале в Луго (Lugo) – кафе возле семинарии (Seminario Dioeseano), что весьма символично. Мы подкрепляемся перед дорогой, пьем кофе и чай. Утро холодное, поэтому несколько человек из группы завтракают внутри кафе. Нас 12 человек. 6 женщин, 4 мужчин и двое мальчиков 8 и 12 лет. 4 человека прибыли из Лиссабона (Португалия) 5 человек (трое взрослых и двое детей) - из Бенальмадены (Испания) 1 паломница - из Москвы (прибыла с португальской группой) 2 человека - из Порту (Португалия)
Нам предстоит приобрести паспорта паломников. Это небольшие книжечки «гармошкой», куда заносятся данные желающего совершить паломничество и отметки (штампы) о том, что преодолен определенный участок пути. В конце путешествия, в Сантьяго мы получим сертификаты паломников. Для этого нам предстоит преодолеть пешком 98 километров.
В центре Луго мы оказываемся уже через три минуты. Наша группа с рюкзаками привлекает внимание прохожих. Хотя, кроме нас, здесь еще много паломников и людей, путешествующих как туристы. Город в «средневековом» стиле, булыжные мостовые, постройки из серого цельного камня. В центре очень красиво и солнечно, открыты магазины и кафе. На улице по сравнению с утром значительно потеплело. Но все равно это только плюс 15 градусов. После Лиссабона и юга Испании это очень-очень холодно:)
Луго – первая столица Галисии. В древности был римским городом. В центре Луго имеется скульптура. Два древних римлянина в тогах с суровыми лицами держат на вытянутых руках табличку, образуя с ней арку. На табличке начертан план города Луго таким, каким он был в те далекие времена.  Центр для паломников, который нам нужен, чтобы приобрести паспорта, закрыт до часу дня. Сейчас только 10.20. Чтобы не терять время, приобретаем паспорта в местной (католической) церкви. Затем держим путь обратно на вокзал. ...Итак, мы держим путь обратно на вокзал. Решили не ждать рейсового автобуса до места, откуда начинается наше паломничество. Частный мини-автобус, на котором я приехала с моими четверыми спутниками из Бенальмадены, вмещает девять человек. Для оставшихся троих человек приходится нанять такси. Оно едет впереди, заодно указывая нам дорогу.
Проезжаем живописные места. Один за другим идут поселения, затем река, каменный мост на полукруглых сваях. По реке проплывают байдарки, в открытые окна автобуса долетают плеск воды, свежий запах зелени. На улице лето, июль.
Ехали примерно полчаса, и все по горам, меня даже укачало. Но что поделаешоь, территория Испании на 60 процентов состоит из гор. И везде живут люди. Внезапно за поворотом перед нами возникает сельская усадьба. Хозяйка усадьбы объясняет, где начинается место паломничества, это примерно за километр от фермы. Еще хозяйка просит освободить дорогу, потому как с горы сейчас должно прийти стадо коров. Впервые в жизни я так близко видела коровок:) Они еще пугливее, чем я думала. Людей боятся, а шугнешь их посильнее, и вовсе замечутся. С ними надо только ласково:)
Такси уехало, не стало ждать, пока коровки пройдут. Вот бы нам накрутил счетчик денежку:) С хозяйкой мы договорились, оставить на территории ее фермы наш микроавтобус. Потом, уже из Сантьяго-де-Компостела мы вернемся в Луго на автобусе. Тем более если предъявляешь паспорт паломника, тебе полагается скидка на проезд. Вот так хорошо все там организовано.
В общем, если обозначить момент, когда началось наше пешее паломничество, то точкой отсчета можно считать эту фермерскую усадьбу. Очень скоро мы оказались в нашем первом приюте для паломников. Красивое беленое здание с голубыми окошками прямо посреди леса. Напоминает спальный корпус в пионерском лагере. Воздух свежайший, хочется его пить.
Это местечко называется Феррейрос (Ferreiros), по-видимому, от названия ближайшего населенного пункта. В этом приюте мы поставили свои самые первые штампы в паспорта, предварительно их заполнив. Все серьезно, вписываются твои данные вплоть до номера удостоверения личности и почтового индекса. Там же указываешь дату выхода или выезда и отмечаешь, каким способом берешься путешествовать – пешком, на велосипеде или на лошади. Поездки на машине недостаточно, чтобы получить сертификат паломника. Судите сами – 100 км, на которые пешком требуется несколько дней, на машине можно преодолеть за час. Какой же смысл в таком паломничестве?
Суть паломничества именно в преодолении трудностей пути, который на велосипеде или на лошади ничуть не легче. Лошадь в пути надо кормить и ухаживать за ней, к тому же она может и заболеть. Велосипед тоже не самое простое средство передвижения. Когда я видела велосипедистов, с трудом взбирающихся в гору, взмокших, буксующих, то думала, что лучше уж, как мы, идти пешком, опираясь на посохи:) Всадников, повторюсь, не видела ни одного, наверное, это способ передвижения не такой популярный:).
Кто-то поинтересуется: ну и зачем все эти трудности, к чему сознательно им себя подвергать? Неужели это и есть смысл паломничества? Представьте себе, да. Цель паломничества далеко не главное. Главное, сам путь. Это как святое причастие, к нему нельзя подойти неподготовленным. Таким образом причастники становятся ближе к Богу. Причастие это очень серьезный момент, к нему надо готовиться за три дня минимум. Есть только постное и отрешиться от всякой суеты. Не смотреть телевизор, не увлекаться праздными разговорами. Читать молитвы, исповедаться накануне, в общем, настроиться.
Кто такую подготовку прошел, тот знает, что бывает потом. К моменту причастия ощущаешь состояние некоего отупения, в хорошем смысле этого слова. Постная пища и духовное воздержание, способствуют тому, что какие-то споры по мелочам, шоу по телевизору, где мусолят личную жизнь знаменитостей и ежедневные скандалы по рабочим вопросам кажутся мышиной возней:). После причастия мир становится ярче, ощущаешь невероятный всплеск энергии, кажется, готов свернуть горы.
То же самое и с паломничеством. Люди идут к цели, чтобы излечиться, душевно ли, физически, неважно. Рассказывали фантастическую историю, как один мужчина (испанец) шел дорогой Сантьяго аж от самой Севильи (это столица Андалусии, севернее Малаги). Шел один в течение сорока дней и не спеша, так как страдал избыточным весом. В пути ел очень мало, и за сорок дней сбросил сто сорок килограмм!
Я в эту историю верю, потому что в паломничестве просходит еще и не такое. Рассказывали, что у некоторых паломничество вылечивало даже болезнь Дауна! Я сама лично видела по дороге девочку с синдромом Дауна в сопровождении матери. Мама в буквальном смысле вела ее за ручку. Проведет немного, отпустит, дальше девочка идет сама. Передвигаться быстро она не могла, маме приходилось подстраиваться под ее шажки. Кто знает, может, это шанс для этой девочки?
Но надо, если что, быть готовым и к тому, что по пути какая-то болезнь обострится. Такие паломники «сходят с дистанции», возвращаются домой или их увозит «Скорая». Бывают, что и умирают по дороге. По пути нам пришлось видеть немало могил паломников. А вообще, в дороге случается столько всего, день идет за два. Лица, события мелькают как в калейдоскопе. Смысл паломничества мне открылся где-то только на третий день пешего путешествия. Первый день был «пробным», так сказать. В этот день мы прошли не так много - 9 километров, предварительно пообедав в ресторане при приюте для паломников в Феррейросе. Сначала мы вообще-то думали обойтись одним кофе-чаем. Достали припасенные консервы, хлеб, сладости. Раскладываем все это на двух столах, за одним двенадцать человек не умещаются:) Такие специальные длинные деревянные столы с лавками без спинок для желающих перекусить немного в стороне из ресторана. Но в итоге решили, что неплохо бы поесть всем супчика. Нам принесли “sopa de gallego“, так называемый галисийский суп. Мы остались не то чтобы сильно разочарованы, но в недоумении. Бледно-желтая теплая жижица с кусочками отварного картофеля и вареным не то щавелем, не то другой похожей зеленью. Как узнали мы потом (в других ресторанах местный суп нам придется отведать еще не раз), там еще было положено было быть бобам. Но бобов не было, как и соли. Соль и перец принесли по нашей просьбе, когда суп уже окончательно остыл. Блюдо оказалось практически несъедобным. И это при цене 3 евро за порцию. Ничего святого:) Но мы роптать не стали, заплатили по счету и отправились дальше. На пути столько всего интересного! Я не знаю как в другие времена года, но в июле Галисия, когда нет дождя и солнечно, это что-то изумительное. По обе стороны сочные луга, горы вдалеке своей зеленью создают неповторимый природный контраст с ярко-синим небом и брызжущим с него солнечным светом. Сельские дома расположены довольно далеко друг от друга. Не боятся же люди жить так уединенно. Тем более что дома хорошо отреставрированы, видно, что люди живут если не богато, то зажиточно. Впрочем, рядом паломническая тропа, а паломники народ не корыстный:) А другие по этим тропам не ходят – слишком далеко от цивилизации. Так интересно, идя по дороге, заглядывать за заборы и в открытые окна встречных усадеб. В основном это типично галисийские постройки из цельного камня, все в ползучих растениях и цветах. От вида таких пасторальных картинок теплеет на душе. Местные жители очень доброжелательны, приветствуют каждого встречного паломника. Да и сами паломники, сталкиваясь на тропе, здороваются друг с другом и желают удачной дороги. Только и слышно: „!Hola! Buen camino!“ Мимо этой постройки, эта румынская церковь, мы не могли не пройти, не сфотографировавшись на ее фоне (на фотографии я крайняя справа):  Обратите внимание, на переднем плане как бы каменный круглый фонтанчик. Это купель, в которой раньше крестили младенцев. По обеим сторонам площади перед церквью как бы две стены из ячеек, в которых покоится прах умерших (на фотографии не видно, к сожалению). Вскоре мы прибываем в Портомарин (Portomarin), где нам предстоит остановиться на ночевку. Но все приюты для паломников оказываются полностью укомплектованы, для нас мест нет. Приюты для паломников это, как правило, помещения со множеством двухъярусных коек внутри. Из белья дают тебе одноразовую простыню и наволочку в упаковке, мягкие и прозрачные, как промокательная бумага. Нет разделения на мужские комнаты и женские. Есть туалеты, душ, иногда кухня, где можно приготовить еду. Стоит место в таком приюте от 3 до 10 евро, в зависимости от уровня, покинуть его следует не позднее 8 утра. Попасть же на постой можно не раньше чем в час дня. Потому и путешествовать лучше с утра, есть шанс, что достанется место в приюте. Обычно паломники путешествуют с раннего утра, в пять часов уже на ногах. Наша группа, как и многие другие, каждый день выходила в шесть часов. Но в тот день мы вышли поздно (пока встретились на вокзале, пока добрались от Луго), поэтому в Портомарин прибыли уже в пять вечера. Есть, конечно, частные приюты, и даже отдельные комнаты, которые жители местных деревень сдают паломникам, но ночлег в них обойдется гораздо дороже. Самый экономичный вариант, спать прямо под открытым небом в спальных мешках. Спальный мешок для пешего паломника – первое и основное после удобной обуви. Но даже в этом случае для паломников найдется крыша надо головой на случай непогоды. Помимо приютов, по пути обязательно имеется какое-то закрытое помещение, правда без особых удобств. Обычно это спортивный зал или какое-то ему подобное сооружение. Вот и в Портомарине нам предложили спортзал. Но только трое человек из нашей группы в результате переночуют в спортзале. Остальные ( в том числе и я:)изъявили желание спать на свежем воздухе. До вечера бросаем рюкзаки в спортзале, идем купаться на реку и ужинать. Это один из плюсов паломничества - можно оставить вещи без присмотра и не беспокоиться, что их кто-то унесет. Ну, если только по ошибке:) В спортзале только туалет, душа нет. Так что в реке купаемся, заодно и моемся:) Интересная деталь. В тот день я вымыла в реке с шампунем волосы. После этого не мыла голову целых пять дней. Волосы совершенно не засалились и не загрязнились! Их можно было бы еще спокойно пару дней не мыть, но на следующий день мы входили в Сантьяго-де-Компостела, хотелось быть в лучшем виде:) Зато я теперь совершенно точно поняла смысл деревенских советов мыть голову раз в неделю:) На свежайшем воздухе меняются какие-то структуры в организме, что сальные железы начинают работать в ином темпе, нет городского смога и пыли. Больше того, мне совершенно в эти дни не требовалась расческа. Это в обычной жизни мы причесываемся, делаем укладку, а в паломничестве в этом нет ни необходимости, ни потребности. Еще одна совершенно бесполезная вещь в паломничестве - дезодорант от пота. В дороге, безусловно, потеешь, однако, сколько не взмокаешь, совершенно нет запаха. Высыхает на тебе одежда и все. Кого-то это, может, насмешит, мол, это вы уже принюхались, вот вам и не пахнет. Ничего подобного. Мне приходилось бывать в обычном туристическом походе и просто отдыхать на природе. В таких походах день не помоешься, физически ощущаешь себя грязной. А если еще учесть, что такие природные вылазки не обходятся без употребления спиртного, тем более. Здесь же все иначе. В первый день, до прибытия в Портомарин, я еще чувствовала, что мне необходимо помыться. Особенно сильна была потребность вымыть лицо с мылом. Но уже на второй день, после ночевки на свежем воздухе, что-то произошло. Кожа на лице стала мягкой и гладкой, как после употребления крема. Совершенно исчез жирный блеск (у меня жирная кожа) и появился румянец. Лицо достаточно сполоснуть водой и все. Словно организм включил какой-то особый механизм, потовые железы работают в природном режиме. Ведь в норме пот не должен иметь резкого запаха. Нет, не напрасно длительные пешие прогулки считаются полезными для здоровья:) Для ночевки на свежем воздухе мне пришлось натянуть на себя всю имевшуюся одежду, включая куртку с капюшоном и кроссовки. Но еще задолго до наступления вечера, я поняла, что даже будучи одетой во все это, замерзну. Пришлось разориться (первые непредвиденные расходы:) и купить за 22 евро в ближайшем магазине одежды теплый джемпер под куртку. Ужинали мы с группой за круглым каменным столом в парке с ухоженным газоном. Потом на этот же газон принесли свои спальные мешки из спортзала. Только расположились и начали засыпать, подошел незнакомый сеньор, представился местным жителем. Сказал, что мы зря тут расположились, газон в первом часу ночи будут поливать. Поэтому если мы не хотим, чтобы нас окатило водой из поливальных кранов, установленных по периметру газона по типу мелиорации, лучше бы нам переместиться в другое место. Пришлось перемещаться, куда деваться. Спасибо сеньору, хоть предупредил. Напротив парка дом, вот он нас в свое окно и увидел. Еще и проводил в одно подходящее место. Там трава неухоженная, высокая, зато спокойно и водой в самый неподходящий момент не окатит:) Было уже около двенадцати ночи, а подъем планировался в полшестого. Лежа в мешке, я в последний раз взглянула на небо, освещаемое луной, и погрузилась в сладкий сон....) 7 июля
... Утром проснулась от принизывающего холода. Летом светает рано, но сейчас еще темно, значит, до рассвета далеко. Ворочаюсь, лежа в спальном мешке, пытаюсь согреться. Спустя примерно полчаса прибыло спасение - у кого-то из моих спутников зазвонил будильник на мобильном телефоне. Подъем и в путь:)
Быстро скатываем мешки и калиматки - специальные узкие коврики, их стелят на землю, прежде чем лечь в спальный мешок. Скатанные в рулон, они прикрепляются к рюкзакам. Ттак путешествуют все паломники. По освещенной электрическим светом улице предрассветного городка пробираемся к центральной площади. Точнее, к зданию спортзала, где ночевали трое человек из нашей группы, не соблазнившись возможностью выспаться на свежем воздухе:) Все готово к выходу, однако два человека вынуждены вернуться на то место, где нам довелось ночевать. Оказалось, в спешке они обронили в траве мобильный телефон. В темноте не сразу хватились. В общем, они немного отстали, догонят нас позже. До рассвета еще далеко, дальние огни и полная луна освещают нам путь. Синий прозрачный туман выше человеческого роста висит по обочинам дороги. От этого природа кажется таинственной и загадочной, как в сказке. Сначала было очень холодно. Но после двух километров в гору не только согреваемся, но и вспотеваем. Я даже была вынуждена снять куртку и джемпер. Снова оделась уже позже, когда пришло время завтракать. А вообще, климат в Галисии напоминает климат Южной Франции. Мягкий и щадящий, в отличие от юга страны и того же Мадрида. Другое дело, что мы непривыкшие:) Даже днем в эти дни шли, не снимая курток с длинными рукавами. Практически все из нашей группы в живут Испании и Португалии давно, по 6-7 лет. Отвыкли от русских морозов:)) Постепенно светлеет, и мы останавливаемся на привал. У отца Арсения ortodoxportugal с собой имеется Библия. Когда мы уже были в Сантьяго де Компостела, он подарил ее мне, за что ему моя огромная благодарность. Каждый раз, когда я беру в руки эту книгу, вспоминаю наше путешествие, как мы на привалах читали вслух Псалтырь, передавая друг другу книгу по очереди. Также каждый прием пищи сопровождался у нас благодарственной молитвой стоя. Поэтому наша группа неизменно привлекала внимание. Кстати, несмотря на то, что в те дни была последняя неделя поста (четырехнедельный Петров пост), мы ели все, что Бог пошлет. В том числе и мясо, и сыр, и молоко, и яйца. Оказывается, на путешествующих пост не распространяется. То есть распространяется, но по возможности. В 9 часов мы, наконец, останавливаемся на завтрак в одной деревеньке. Подают необыкновеннно вкусный завтрак. Хлеб, который тает во рту, с маслом и джемом и на выбор кофе-чай. После завтрака идти значительно веселее: ) На ближайшем камне обозначение – осталось 78,1 км до Сантьяго де Компостела. То есть мы уже прошли 20 км из 98! В 12 часов дня мы снова остановимся по дороге, чтобы попить кофейку. Благо в этом месте кофе-чай и вовсе бесплатно. Стоят пластиковые стаканчики и машины с водой, отдельно чайник с горячим молоком и сахарница. Здесь находится небольшой храм, при котором всем входящим раздают как бы маленькие иконки с написанной на обратной стороне молитвой (на испанском языке). Кроме того, можно оставить запись в специальной книге, по типу книги отзывов:) Наша группа тоже оставила о себе запись, с пожеланиями божьей помощи всем путешествующим. Это я внутри храма на входе:
 На этой фотографии мои спутницы Аксана (справа) и Яна (слева). Аксана родом из Белоруссии, живет в Лиссабоне, приехала с португальской группой. А с Яной мы ехали вместе с самой Бенальмадены). Позади них посередине это отец Арсений, а на заднем плане вы можете видеть типичные галисийские постройки, мимо которых нам пришлось проходить все эти дни в несчетном количестве.
 В тот день мы прошли 22 км. На ночевку остановились в местечке Палас дель Рей (Palas del Rei). В тот день нам снова пришлось выбирать между ночевкой на улице или под крышей местного спортивного комплекса. Сначала хотели лечь, как и накануне, на свежем воздухе, но запахло дождем, и мы решили не рисковать. В огромном здании спортзала одновременно улеглись спать в мешках человек двести, не меньше. По одну сторону от нас расположилась группа школьников-подростков со своим учителем или воспитателем. По другую – тоже большая группа молодежи с преподавателем, но постарше, может, студенты колледжа или университета. Самое интересное, что угомонились первые как раз школьники. Преподаватель, который был с ними, коренастый мужчина средних лет, по-видимому, имел среди них непререкаемый авторитет. Я еще не видела, чтобы подростки так беспрекословно слушались: ) Ему не надо было повторять дважды, шум и смешки стихли уже после первого предупреждения. Зато вторая группа шевелилась в темноте еще долго. Я в это время прошла в помещение туалета, в предбанник, нужно было разобрать рюкзак. Все должно быть под рукой, чтобы утром встать и собраться оперативно, ничего не забыв. Провозилась я минут двадцать. Когда выходила, случайно толкнула ногой деревянную скамейку, которая почему-то оказалась на дороге. Грохот под сводами зала пронесся силы неслыханной, я даже застыла на минуту:) Но ничего, вроде никто не проснулся, а может, еще и не успел заснуть:) Пробиралась я в середину зала к своим наощупь:) Расстелила в темноте калиматку, забралась в мешок. С левой стороны храп нескольких человек не давал уснуть. Но я человек предусмотрительный:) из кармана куртки извлекаю заранее припасенную коробочку с берушами. В полной тишине и обволакивающем тепле спального мешка моментально погружаюсь в сон. 8 июля ... Просыпаюсь от того, что одна из моих спутниц трясет меня как грушу, пытаясь разбудить:) Она же не знает, что у меня в ушах беруши, думает, это я так крепко сплю:))) В зале под потолком уже горит свет, со всех сторон народ по-быстрому сворачивается и выходит в утреннюю темноту. Кстати, дождя накануне так и не было, обошлось. В этот день из 12 человек нас останется 8. Четверо моих спутников (двое взрослых и двое детей), с которыми я приехала из Бенальмадены, вынуждены будут по некоторым обстоятельствам вернуться домой раньше срока. То есть они в итоге подъедут на машине до Собора в Сантьяго, а уж потом домой. Это пешком до Сантьяго идти три дня, а на машине всего полчаса. Все тепло попрощались с уезжающими, особенно с детьми. Эти мальчики, родные братья 8 и 12 лет, Гавриил и Артур (на всех фотографиях только младшего можно видеть, к сожалению, старший все время куда-то отбегал) в дороге у всех вызывали искреннее восхищение. Тут взрослому иной раз тяжело идти, а тут такие юные, и никакого нытья или слова жалобы. Мои спутники предлагают и мне ехать с ними, чтобы вернуться вместе. И сначала придется доехать на такси на ферму неподалеку от Луго, где мы оставили наш микроавтобус. Но я решила, нет, мне нужен этот путь. Пройду, как и собиралась, его до конца. А там вернусь на автобусе или поезде. И вот они уехали, а я осталась одна с португальской группой. Мы снова тронулись в путь... Если вы когда-нибудь соберетесь в паломничество, запомните уже сейчас: без подходящей обуви лучше это дело и не начинать. Вы можете путешествовать без фотокамеры (можно купить открытки на месте), без спального мешка и даже без рюкзака. Если у вас имеется с собой достаточно денег, у вас не будет проблем с тем, где переночевать с удобствами. Рюкзак тоже можно не тащить на себе. В этих краях есть такая услуга, можно сдать рюкзак как бы в багаж и идти налегке. А микроавтобус по типу «Газели» с рюкзаками едет впереди вас. Особенно эта услуга популярна у северных европейцев, в частности, голландев. На привале приведут себя в порядок, снова сдадут рюкзаки в багаж и идут себе побритые-напудренные-надушенные:) Конечно, так несомненно легче передвигаться. Хотя смысл паломничества большей частью в предолении трудностей, и наличие рюкзака одна из них. Хотя, если рюкзак удобный и правильно надет, то его вес почти не чувствуется. Главное, идти с расправленными плечами, чтобы основная тяжесть рюкзака располагалась в нижней части спины. И следить, чтобы рюкзак был застегнуть специальными лямками на поясе. Тогда плечи не будут так уставать. Но это все не имеет значения, если у вас нет удобной обуви. Я взяла с собой пару кроссовок, обычных, на тоненькой подошве, и пару кожаных плотных сандалий. Также у меня было две пары носков и одни тоненькие следочки, под сандалии. Первые два дня я шла нормально, правда, чуть медленнее других. Могла бы и быстрее, но мне хотелось идти не спеша, рассматривая окружающую природу, вдыхая свежий лесной воздух. Кстати, в то утро мы вошли в город Мелиде (Melide). Накануне мы весь день шли полями и лесами. По пути не было ни городов, ни деревень, не считая попадавшихся на пути приютов для паломников. После суток, проведенных в природной тиши и благодати, городской шум показался нестерпимым. Он просто оглушил, и я почувствовала какую-то неуверенность и незащищенность. И это говорю я, городская жительница, которая всего сутки провела на природе:) Я в тот момент очень хорошо поняла людей, которые перезжая из деревни в город, долго не могут привыкнуть к городскому ритму жизни. Вспомнились советские фильмы, где провинциалка приезжает в Москву и у нее кружится голова от высоких построек и автомобильного движения. Мелиде это даже не город, скорее, городок. Но имеются центральная улица, магазины и светофоры. Мы когда шли по этой центральной улице, магазины еще были закрыты. В Испании все магазины открываются десять утра, закрываются в час-два. Потом в пять вечера снова и до поздней ночи. Но в витринах можно было видеть товары, среди них женская одежда, кокетливые туфли, сумочки. И вот что удивительно, не было совершенно никакого желания остановиться рассмотреть витрины:) В обычной жизни мы, женщины, что делаем? Заметив что-то из одежды, рвемся посмотреть, узнать цену, если имеется. А тут полное равнодушие, даже недоумение:) Мол, зачем оно надо, тряпки какие-то?:) ? И всякие мысли лезут в голову. Что, если так разобраться, ценнее целостности собственной души? Ничего. В те дни я обрела настоящее понимание, какое же это счастье, когда душа твоя цела. Никакие земные блага, никакие вещи не способны это сделать. В те дни, говорю же, ни причесываться не хотелось, ни краситься. Хотелось быть как можно ближе к природе, к Богу, ощутить себя его частью. Уже в десять часов утра мы пришли в то место, где предполагалось в тот день остановиться на ночевку. Хотя по нашим подсчетам, мы должны были быть там в час дня. Решаем силы, данные нам Господом, бросить на преодоление еще 10 км. В итоге мы сделали рекордный за все дни марш-бросок в 28 километров. Но нам и отыгралась наша самоуверенность:) Когда мы пришли до места назначения, у всех страшно болели ноги. У многих вздулись мускулы и почернели ногти на пальцах ног, у одной из женщин из группы два ногтя слезли полностью. У меня образовались мозоли в районе безымянных пальцев. Но это было еще не самое страшное. Я не напрасно говорю, УДОБНАЯ ОБУВЬ в паломничестве это залог того, что вы дойдете до места назначения своими ногами. В идеале иметь кроссовки и ботинки, которые используют для горного спорта, на пару размеров больше вашего. А также про запас специальные сандалии, размер которых регулируется липучками. В дороге ноги сильно отекают и опухают. Вот и у меня опухли, ставшие узкими кроссовки их страшно сдавливали в районе четырех пальцев. Надо ли говорить, с какой скоростью я передвигалась? Шаг пройду и застыну, ноги не сгибались в коленях вообще. Над правым коленом сбоку я нащупала воспаление размером с теннисный мячик. Мышцы, может, и выдержали бы такую нагрузку, если бы была более надежная обувь. А не мои кроссовки, купленные в «Заре»:) По городу в таких ходить удобно, слов нет. Но не в паломничество. Через тонкую подошву я чувствовала каждый камешек, каждую веточку, на которые мне приходилось наступать. Попыталась идти по асфальтированной автомобильное трассе, которая одно время шла параллельно с тропой, стало только тяжелее. Пыталась разуться и идти босиком – еще хуже. И вот снова дорога идет в лес, мои спутники ушли далеко вперед, позади тоже никого нет. Я осталась совершенно одна на лесной тропе. И тут со мной случился кризис, первый и к счатью, единственный за все дни паломничества. Мне просто до боли, до невозможности стало жалко себя. Ноги болят, плетусь самая последняя, все ушли вперед, про меня забыли... Даже пластыря нет залепить мозоли. Я до этого все запасы израсходовала, думала в ближайшем пункте для паломников поживиться:) И такое на меня напало уныние, не передать словами. Даже слезы потекли из глаз. Рыдать вроде как причины не было, но вот какое-то такое состояние меня охватило и не отпускало минут десять:) За все эти десять минут на тропе никто не появился. Я сидела неподвижно на обочине дороги и не то чтобы плакала, а просто тупо смотрела вперед и вытирала слезы, которые против моей воли катились из глаз. И даже закралась малодушная мысль: надо было, мне наверное, поехать с моими спутниками из Бенальмадены на машине, сейчас была бы уже по дороге домой в Торремолинос. В какой-то момент это закончилось само собой. Я еще подумала, вот расклеилась:) Поднимай, давай, сказала себе, рюкзак и вперед:) Перестань гневить Бога и грешить (уныние, кто не знает, это один из семи смертных грехов наравне с леностью, жадностью, чревоугодием, завистью, ревностью и сладострастием). Прочитала я вслух молитву «Отче Наш» (единственную молитву, которую я знаю наизусть), и вовсе успокоилась. Тут же все резко изменилось, в неподвижной тишине все ожило, на тропе стали появляться паломники, а не не прошла я и ста метров, как наткнулась на одну из моих спутниц, Викторию. Она тоже решила сделать небольшой привал, чтобы переобуться. Дала мне пластырь, отругала за унылые мысли:) Вместе мы быстро нагнали нашу группу, они, оказывается, тоже остановились и отдыхали. Господь меня так испытывал, что ли:) Сколько вспоминала потом, все думала: с чего я там так в лесу расстроилась? Дальше я шла по-прежнему медленно, но уныния уже не было. Я часто присаживалась и отдыхала, а когда приходилось идти, шла очень медленно, прихрамывая на одну ногу и покачиваясь из стороны в сторону Проходящих паломников это пугало, они думали, что мне плохо, и вовсю предлагали свою помощь. Приходилось объяснять, что все в порядке:) С каким удовольствием я окунула горящие от ходьбы ноги в ледяной горный ручей, который протекал рядом с приютом, в котором мы остановились в тот день! После горячего душа и обеда мы занялись самолечением:) Кто срезал мозоли, кто натирал вспухшие мышцы обезболивающим кремом. У меня был с собой бальзам, купленный в китайском магазине, известный в России под названием «Звездочка». Очень хорошо помогает. Спасибо нашему провожатому, старосте прихода в Португалии Юрию Погореловуypogorel , он помог мне прорезать кроссовки. Чтобы легче было идти, паломники часто надрезают обувь, обычно в районе большого пальца. Но меня больше донимал как раз не большой палец, а остальные четыре. Их сдавливало сильнее всего, у меня до сих пор не отросли поврежденные ногти. В тот день мы весьма оригинально поужинали – парным молоком со свежим хлебом. Специльно ходили на соседнюю ферму, попросили продать нам молока. Правда, пришлось подождать, пока коровки придут с пастбища, пока сдоится молоко. Так интересно было заглянуть в коровник. Там двенадцать коровок, и все беременные. Попробовали приласкать одну, как она взбрыкнула! Испугалась, наверное, за теленка:) Местные жители любезно согласились продать нам три литра за символическую плату. С краюшкой хлеба мы пошли на поле, сели прямо под небом. Солнце уже садилось. Неподалеку был стог сена, после ужина поваляться в нем было одно удовольствие. Правда, потом пришлось долго выбирать сено из одежды:) В этот день легли рано, а не как прежде, заполночь. Вообще, все приюты закрывают двери в 10 вечера. После этого на территорию приюта уже не войдешь, нечего беспокоить спящих:) Впервые за дни путешествия мы спали на кроватях, а не в спальных мешках. Мешки нам служили в качестве одеял. Расстегиваешь на мешке молнию, вот одеяло и готово. Лежа в одной футболке и легких брюках, без обуви на ногах (до этого спать приходилось полностью одетой), в тепле, излучаемой от электрического обогревателя, я не заметила, как заснула...
9 июля Сегодня вышли не в 6 утра, как обычно, а в 7.30. После того, как накануне смазали ноги лечебным бальзамом и ночь отлежались на матрасах, чувствуем себя лучше, поэтому идем довольно бодро. В прорезанных кроссовках мне идти гораздо легче. В тот день мы много шли по горам. Дорога то вниз, то вверх. Наш провожатый Юрий Погорелов ypogorel одолжил мне свой посох. Для себя и остальных желающих он выстругал другие посохи из палок, которые в изобилии валяются по обочинам лесных троп. И вообще, благодарность ему моя огромная. Кроссовки мне прорезал, посох свой одолжил, и дальше всю дорогу он меня тащил на буксире:) Сколько раз было за время дороги, все убежали вперед, а он стоит, меня дожидается. Был момент, что и под руку меня вел, когда я сама идти не могла. С посохом идти несколько легче. Когда на него опираешься, тяжесть тела переносится вперед, и идти получается быстрее, особенно если в гору. Еще удобнее идти с двумя посохами. По дороге многие паломники шли, опираясь на лыжные палки. В следующее паломничество обязательно приобрету себе такие. По дороге нам встречались паломники, одетые как первые тамплиеры, в длинные белые или серые балахоны с капюшонами и красными крестами на груди и спине. Мимо такой экзотики мы пройти не могли.
На фотографии я (справа) и Виктория (слева). Виктория живет в Москве, преподает в университете и является директором воскресной школы. Паломника, который любезно согласился нам попозировать, зовут Антонио. Он также дал адрес сайта, где можно приобрести такую одежду. Вот, кому интересно (есть и на английском языке). Скорпируйте ссылку, так удобнее, сразу выйдет каталог с моделями:
http://www.hollywoodarmory.com/vistas/familia.aspx?id=15
Еще Антонио оставил свой е-майл, чтобы было куда прислать фотографию и ссылки в Интернете, куда мы надумаем поместить информацию (пусть даже только на русском языке). Мы обещали, и он вскоре исчез на лесной тропе. В отличие от нас он шагал очень быстро, так как шел в одиночку и был просто идеально экипирован для паломнического похода. Мы достигли местечка под название Арцуа (Arzua). Место интересное тем, что в нем пересекаются две паломнические тропы. Северная Дорога (Camino del Norte), перетекает во Французский Путь (Camino Frances), по которому идем мы. Всего основных паломнических троп восемь: - Camino Inglés - Английская Дорога (предназначен для народа, который прибывает со стороны Англии)
- Camino de Fisterra - Muxía - этот путь не к Сантьяго де Компостела, а как бы от него. Я об этом напишу позже, что это за место.
- Camino Portugués – Португальский путь. Паломники по ней идут из Португалии.
- Ruta del mar de Arousa y río Ulla - это тоже со стороны Португалии, но дорога идет по морскому побережью. .
- Camino Francés - Французский Путь, по которому паломники идут из Франции. Мы оказались на Французском Пути, потому что начали свой путь из Луго (Lugo), где встретились с португальской группой, это поблизости.
- Camino del Sudeste - Vía de la Plata – Юго-Восточная Дорога, или Серебряный Путь. Предназначен для путешествующих с Юго-Востока Испании.
- Camino del Norte – Северный Путь, паломники идут из Германии и стран, находящихся на севере Европы.
- Camino Primitivo – Простой Путь. Первый основной путь, поэтому Простой. Дорога идет из Астурии, провинции Испании.
Можешь выбрать любой путь и идти. Все они в итоге соединятся в одной точке – Сантьяго де Компостела. Сегодня мы остановимся в приюте, который находится в Санта-Ирене (Santa Irene). Место очень тихое, несмотря на то, что рядом проходит автомобильная трасса. Неподалеку от приюта в лесу бьет удивительно вкусный ледяной источник. Я раньше никогда не думала, что вода может быть ВКУСНОЙ. Так вот, в этом источнике именно такая вода – ВКУСНАЯ. Полагаю, в ней имеются все необходимые организму минеральные вещества, иначе как объяснить, что после нескольких глотков этой воды совершенно перехотелось есть? Впервые за все дни мы оказываемся в месте, где для паломников нет ни ресторана, ни кафе поблизости. В приюте имеется кухня и несколько мангалов на улице, где на решетках можно пожарить мясо, рыбу, овощи. Супермаркет довольно далеко, и откроется только в пять часов. В Испании, я уже об этом писала, все магазины работают с 10 утра и до часу-двух дня, потом закрываются часа на три-четыре – сиеста. Снова открываются в районе 5 часов и работают до 21-22 ноль-ноль. В тот день я так устала, что у меня даже не нашлось сил отвернуть кран в душевой! Хочу помыться, а вода не идет:) Пришлось звать девушку, что сидит в приемной, за помощью (душа был на первом этаже:) Она в два счета мне этот кран отвернула. Ужинали мы с группой за импровизированным столом на траве под деревом. Один из наших спутников Сергей из Лиссабона – профессиональный повар. Приготовление обеда доверили ему. За продуктами пришлось ехать за три киломера от приюта на такси. Жареное мясо получилось отменным, заедали его сыром местного изготовления. Такой сыр производят только в этой местности. Корочка твердая, надкусываешь ее, а внутри сыр мягкий-премягкий. После ужина мы все же нашли в себе силы пройтись за два километра до ближайшего бара. После выпитого хереса, тоже местного разлива, вернулись в приют разморенные и заснули как убитые. В дороге мы иногда употребляли спиртное, в основном пиво, чтобы немного утихомирить боль в мышцах. По-настоящему меня удивляло, что в дороге некоторые паломники (не из нашей группы) умудрялись курить. Идти в темпе, по такой жаре, останавливаться и перекуривать – должна же быть элементарная осторожность. Инфаркт можно схватить запросто. Ну и вообще, курение небогоугодная привычка. Правда, по телевизору я видела репортаж о Дороге Сантьяго (буквально на днях наткнулась на репортаж на испанском канале «Культура»), там интересные вещи рассказывали. Оказывается, паломники прошлого были гораздо более духовно несознательными, в отличие от нынешних. В средние века путешествующие и напивались, и блудили, на полном серьезе бордели вдоль дорог стояли. Нынешние паломники, даже из числа туристов, ведут себя прилично. Во всяком случае, пьянствующих я не видела. Наоборот, все кто группами, в основном сидели с Библией, лишь иногда с гитарой. 10 июля Сегодня пришли в последнее пристанище для паломников. Завтра нам предстоит войти в Сантьяго де Компостела. Чем меньше километров оставалось до цели, тем легче было идти. Все, кто шел со мной, удивлялись неимоверно. Я шла с большим отрывом впереди всей группы, у меня словно открылось второе дыхание. Куда-то подевалась боль в ногах, будто ее и не было. Какая-то невидимая сила несла меня вперед, в какой-то момент я даже побежала! Такой ощутила прилив энергии и сил, не передать. Причем дорога была в гору! Пролетев так над землей метров пятьсот, я остановилась. Усталости не было. Стоит ли говорить, что остаток пути мне дался столь же радостно? Мне хочется верить, что мне подоспела божья помощь, но все может быть значительно проще:) Так как у меня практически были отбиты ноги долгой ходьбой по щебню (а с подошвой меньше сантиметра толщиной другого ожидать и не приходилось), то накануне, в приюте Санта-Ирене, я смазала на ночь подошвы ног бальзамом «Звездочка»:) Известно, что этот бальзам лечит все. До этого я мазала ноги, но не подошвы. Так что, вполне возможно, мое удивительное состояние заслуга вьетнамских народных целителей:)) Наконец мы с группой оказываемся в приюте. Огромная территория с несколькими спальными корпусами, в праздничные дни вмещающая в себя до 700 человек паломников. Здесь мы встречаемся с еще с одной группой из православной общины Португалии. По разным причинам они не смогли пойти пешком, однако нашли время приехать прямо к собору. Тут многие паломники и туристы так подъезжают. Единственное, что они не получат сертификат паломника о пройденном пути, а просто так, собор Святого Апостола посетить может каждый. И вот, наконец, 11 июля Осталось преодолеть последние пять километров, и окажемся возле собора. Впервые за все дни иду налегке. Водитель мини-автобуса, который привез португальскую группу из шести женщин, предложил нам, кто желает, побросать рюкзаки в автобус на время посещения собора. Я взяла только самое необходимое в маленькую сумочку, деньги, документы. Первым делом нам предстояло посетить «Офисина дель перегрино» (Oficina del peregrino), то есть Центр приема паломников. Паломник по-испански звучит «перегрино» (el peregrino). Паломница, соотвественно, «перегрина» (la peregrina). Там уже очередь на улице. Правда, идет она относительно быстро. Получили мы свои сертификаты, написанные по-латыни. Обычный листочек А4, можно его заламинировать себе на память, стоит это дополнительно 1 евро. Служба в соборе начнется в 12 дня. У нас еще пара часов, чтобы погулять по городу. Город очень красивый, ощущение, что находишься в средневековой Европе. Вот так выглядит Собор снаружи. Кто-то подумает, выглядит мрачновато. На самом деле это раннее утро, только-только рассветает.  Здесь мы на площади перед главным входом в собор, он еще закрыт (я первая справа):  Первый слева это Сергей, и четвертая слева, с синей сумкой на груди, это Вера, двое из неупомянутых мною спутников, с которыми нам довелось идти пешком. Остальных я так или иначе уже называла. Оставшиеся четыре женщины это паломницы из тех шести, что приехали накануне с водителем (на заднем плане он в желтой рубашке).
Вот и настал час «икс»:) То, ради чего мы преодолели столько километров, перед нами. Красоту собора невозможно описать словами, ее надо видеть. Огромный, величественный, в изобилии лепка, позолота. Народу в храме – яблоку негде упасть. Монахиня и священники, служащие мессу, объявляют, сколько человек с каких концов света прибыло сегодня в Сантьяго. Впервые в жизни я видела, как совершается католическая месса. По времени она, пожалуй, в два раза короче православной литургии. Служили ее человек десять епископов. Пелись молитвы, играл орган. Вопрос, который меня интересовал, а можно ли православным присутствавать на католической мессе? Путешествующий с нами священник отец Арсений ortodoxportugal (на фотографии второй справа) объяснил, что присутствовать можно, нельзя участвовать в таинствах, в частности, причащаться. По дороге в Сантьяго мы не раз заходили в местные католические храмы и молились там. Это, оказывается, тоже не возбраняется на случай, если нет православной церкви поблизости.
В тот же день рано утром отец Арсений еще в приюте устроил нам в течение часа Lectio Divina, или молитвенное чтение Священного Писания про пророка Иону. До этого мы только вслух читали Псалтырь на привалах, и вот дошло до урока божьего.
Короткая месса в Соборе Апостола Иакова завершилась тем, что восемь человек из числа служителей принялись раскачивать огромное, в человеческий рост, кадило, подвешенное за канат к потолку храма. Это было нужно, чтобы чтобы эссенция, сжигаемая в кадиле, проникла во все своды собора. Так выглядит собор изнутри (изогнутые металлические пластины на стенах принадлежат органу):
Нам удалось обнять Апостола и помолиться у раки с мощами. Все устроено для того, чтобы каждый, кто проделал далекий путь, мог прикоснуться к святому.
Это алтарь. За спиной у Апостола устроено небольшое возвышение, куда можно подняться и подержаться за фигуру святого, положив ему сзади руки на плечи:
Это рака с мощами:
Фотографии мне пришлось взять с сайта www.caminodesantiago.me.uk Ни у кого из моих спутников не оказалось фотографий, сделаных внутри собора, хотя там фотографировать не запрещено. В этот же день мы возвращались по домам. Православные из Португалии к себе домой, я к себе. Проводив всех, я сдала рюкзак под номерок за один евро при том же Центре для паломников и до самого вечера гуляла по городу. Мой поезд до Мадрида (прямого до Малаги от Сантьяго нет, к сожалению) прибывал в одиннадцатом часу ночи. В идеале мне хотелось попасть еще в одно место, это мыс Финистерре (Finisterre), но я уже не успевала. Да и поиздержалась в дороге:) Ехать туда полчаса, пешком еще пару дней паломническими тропами. Этот мыс является самой западной точкой Европы. Finisterre переводится с латинского как «конец Земли», точнее, конец Старого Света. Этот мыс полностью скалистый. С этих берегов с тех пор, как открыли Америку, отплывали в Новый Свет морские суда. В передаче по каналу «Культура», который я на днях видела по телевизору, сказали очень интересную вещь. Оказывается, целью паломничества в идеале должно быть некое место, которое символизирует конец и затем возрождение. Так что в данном маршруте Сантьяго де Компостела не столь оптимальное место для обозначения цели паломничества. Паломники же прибывшие на мыс, имеют возможность наблюдать закат и рассвет над Атлантическим океаном, причем в полной тишине, которой нет в Сантьяго, ориентированной на туристов. Пока я ходила там, были открыты магазины, на улицах музыканты играли на национальных инструментах, на площади готовили сц ену под выступление современных музыкальных групп. В этот городе удивительно сочетается религиозное и светское. В лавках продают крестики, разную церковную утварь и тут же рядом фигурки гномов и ведьм. Я купила несколько сувениров и открыток. Утром я была уже в Мадриде, откуда на метро добралась до автовокзала, и оттуда спокойненько на автобусе уже до самого Торремолиноса. Автобусом от Мадрида выходило гораздо экономнее, чем если бы я ехала на поезде. В этом паломничестве я укрепила веру и обрела понимание, что на все воля божья. Теперь только и жду момента, когда снова смогу пойти дорогой Сантьяго. Лучше (для меня) идти летом, но паломники ходят и осенью, и зимой, и весной. И обязательно, просто обязательно посетить мыс Финистерре. Так семь дней, что я провела в пешем путешествии, уложились в семь частей. Надеюсь, кому-то эта информация пригодится. Дорога Сантьяго всегда открыта для всех желающих. Почему бы и не для вас?:) |
![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif){kind=small}